En 2010, nous sommes repartis sur les routes d'Amérique du Sud !

puis En 2014 nous sommes retournés en Mongolie

Et d'août 2015 à mai 2017 nous sommes aussi retournés en Amérique du Sud, puis Amérique Centrale et enfin le Mexique

Vous pouvez suivre nos voyages sur 

"Les Chemins d'Alfya"  

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Nous quittons Ayac Kala et ses rives salées, et sur le chemin vers Nukus allons visiter la plus grande forteresse du désert : celle de Topra kala.

Située au milieu d'une plaine, entourée de villages et de cultures, Topra Kala n'a pas le mystère du désert comme Ayac Kala.

Elle est néanmoins immense et mieux conservée ; à l'intérieur des remparts, les murs des maisons encore présents témoignent de la vie d'antant.

Mais un vent glacial souffle et notre visite sera vite écourtée....

A Nukus, il fait toujours aussi froid. L'hiver semble s'être abattu sur l'Ouzbékistan en une nuit.

L'animation au marché y est toujours la même ; plus tard, nous retrouvons Kate, professeur d'anglais rencontrée en avril . Nous étions alors aller dans son école parler de notre pays aux étudiants . Nous avons envoyé à Kate un SMS depuis Ayac Kala pour lui annoncer que nous étions de retour de Mongolie et bientôt à Nukus. Elle a cru à une blague de ses étudiants car il lui semblait impossible qu'en 6 mois nous puissions déjà être allés et revenus de Mongolie. Quand on pense qu'il y a des gens qui font en 6 semaines l'aller-retour en Mongolie depuis l'Europe!

Nous passons une partie de la journée avec elle, elle nous guide pour les courses au marché, et nous finissons par un thé agrémenté comme toujours du pain et de nombreuses confiseries, fruits secs,.....

Nous partons pour le Kazakhstan dont la frontière est à environ 500 km. A mi-chemin, il y a Qongirat, dernière ville ouzbek où nous devons faire le plein de carburant.

A l'entrée de la ville, une immense queue à la première station-service ne présage rien de bon.

Dans un rond-point un peu plus loin, notre regard est attiré par un gros 4X4 qui ne ressemble guère aux véhicules locaux. Du toit notre regard descend directement vers le numéro d'immatriculation que l'on trouve bien étrange.... Mais notre préoccupation est ailleurs et nous nous engouffrons dans la première station service. Le 4X4 nous suit et nous pensons qu'il est lui aussi à la recherche de carburant. Tout de suite on nous informe qu'il n'y a de gasoil à la pompe. Une présence à côté de moi, et Marcus nous sourit.
Marcus est un allemand de Leipzig, nouvellement marié à une japonaise ; ils reviennent vers l'Allemagne tout doucement depuis le Japon et Vladivostock. A Duschambé nous avions partagé le même parking et passé la soirée ensemble. Nous les pensions bien loin derrière nous, mais le côté ville-souvenirs de l'Ouzbékistan leur a déplu et ils ne s'y sont pas attardés.

Arrivés la veille à Qongirat, ils nous préviennent tout de suite qu'il n'y a pas de diesel en ville, et que même à Khiva, les pompes étaient déjà à sec. Ils nous proposent d'essayer la filière qui leur a réussi la veille et nous voilà partis à une dizaine de km pour finir dans la cour d'une ferme. Marcus, qui parle très bien russe, discute pour que nous puissions bénéficier de diesel, si toutefois il en reste.... Dans une heure, ils pourront nous fournir les 50 litres que nous demandons. Nous ne voulons pas trop savoir où ils vont s'approvisionner, mais sûrement pas dans un dépôt légal..... Le temps d'aller déjeûner et nous venons prendre livraison de notre précieux carburant.

Nous décidons de rester pour la nuit en compagnie de Marcus et Kotomi dans le désert. Nous passons la soirée dans notre fourgon autour d'un savoureux plat de pâtes et je pense qu'ils auront aussi apprécier le petit déjeuner tout prêt à leur réveil (mais il n'y avait pas de croissants chauds.....) .

Ils dorment dans la tente sur le toit de leur véhicule, mais de mauvaise qualité, elle n'est pas isolée. Il fait très froid et au petit matin des glaçons pendent au-dessus de leur visage. A l'arrêt ils n'ont pas de refuge comme nous. Le fourgon bien chaud est une aubaine pour eux ! Et c'est un plaisir pour nous de leur faire partager notre confort. Nous nous séparons le lendemain car ils se dirigent vers le sud, le Turkménistan, et nous vers le nord. Nous les reverrons sûrement en Europe.

Au Kazakhstan, à Atiraw, l'Oural

sépare l'Asie

de l'Europe.

Nous passons d'un continent à l'autre et découvrons cette ville où nous ne étions pas attardés à l'aller car il faisait très froid.

Sur la place principale, le Town Square, en tournant la tête vers la droite, nous découvrons la magnifique église orthodoxe, murs en briques roses, toits verts et coupoles dorées,

en tournant la tête vers la gauche, nous admirons la superbe mosquée blanche à coupoles bleues,

perdues l'une et l'autre au milieu d'immenses grattes-ciel modernes. Atiraw est le centre administratif  du pétrole du Kazakhstan.

Nous envisageons de faire une petite halte sur les plages de la mer Caspienne, mais comme il commençe à pleuvoir et que la température est en baisse, nous précipitons le retour.

Les chameaux font leur fourrure d'hiver. Ils sont très beaux et ne ressemblent plus aux épouvantails dont la peau tombait en lambeaux en avril. Nous sommes facinés par les capacités d'adaptation des hommes et des bêtes dans ces climats si rudes et si extrêmes dans le chaud comme dans le froid.

Bien sûr, un jour tout s'arrête comme en témoignent les cimetières au bord des routes qui ressemblent à de vraies  villes miniatures.

Dans les villages, le foin est rentré pour l'hiver. Les meules forment de surprenants labyrinthes à l'intérieur desquels les annimaux sont parqués en hiver à l'abri du vent.

Le foin pour les bêtes et les argols (bouses séchées) pour le feu, pour le chauffage et la cuisine. Les bêtes sont encore dans les "prés" et broutent une herbe rare et éparse. Ils sont souvent sous la garde d'aucun berger et retrouve seuls le chemin de la maison chaque soir.

Et toujours, plus grands, plus beaux et plus nombreux que les villages,

les cimetières kazakhs!

En Russie, il a neigé les jours précédents .

De grandes étendues de steppes enneigées révèlent un paysage assez envoûtant. Sur la route, une épaisse couche de glace cassée donne l'impression d'une route à trous en négatif; sauf que là, cela glisse beaucoup!

Nous retrouvons Elista, cette ville mongole au milieu de la Russie du Sud. Cette fois, les alentours du temple sont blancs de neige.

Le nouveau temple nous semble immense, démeusuré, vide.... par rapport aux temples boudhistes en Mongolie, bas de plafonds, encombrés de banderolles, drapeaux et tissus en tous genres tombant du plafond et qui remplissent tout l'intérieur, limitant l'horizon à quelques mètres.

Même les moulins à prières sont démesurément grands!

Les villages russes sont gais et colorés, surtout sous la neige.

Au bord des routes, les oies font leur promenade. On parie que certaines n'arriveront pas jusqu'à Noël!

En Ukraine, la neige a disparu et fait place à la pluie.

L'Ukraine est parcourue aussi sous un ciel maussade au mieux, et de grosses averses au pire.

Afin de décourager les automobilistes d'aller trop vite, de tels tas de ferraille sont fréquemment exposés aux carrefours.

Pourtant, au moment de la Toussaint, les cimetières ont fait le plein de fleurs artificielles qui les coloreront ainsi jusqu'au printemps.

La température est  plus clémente, mais nous ne visitons aucune ville et arrivons vite à la frontière Ukraine -Slovaquie.

Pour la sortie d'Ukraine, nous avons droit à une fouille complète du véhicule, la seule de tout le voyage. Quant à l'entrée en Slovaquie, une attente interminable autant qu'inexplicable nous ouvrira difficilement les portes de l'Europe. Arrivés à 10 heures à la frontière ukrainienne nous entrerons à 21 heures en Slovaquie.

C'est le 9 novembre 2009, on fête les 20 ans de la fin du mur de Berlin.

Et aussi, bon anniversaire, Jo!

Deux grandes journées de conduite et nous arriverons en Allemagne où nous ferons une grande surprise à la mère de Klaus qui nous croyait encore bien loin!

Quelques jours plus tard, nous retrouvons la France, la tête pleine d'images qui déjà appartiennent au passé...

A BIENTÔT!!!!!!!!!!!!!

Boukhara



pour en savoir plus   Présentation de l'Ouzbékistan


Samarcande. 12 octobre.

Nous sommes heureux de retrouver l'Ouzbékistan mais la ville a bien changé. Tout d'abord, en nous dirigeant suivant notre trace GPS d'avril vers le Registan, centre historique de la ville, la route est soudain coupée par un mur, poussé là on ne sait quand, ni comment, ni pourquoi. Un long détour nous permet d'arriver au Registan, de l'autre côté du mur.



Elisabeth et Jacques sont là qui nous attendent et les retrouvailles sont très chaleureuses. Après avoir dîné ensemble, nous passons une agréable soirée à échanger nos expériences depuis Almaty. Nous avons fait le même trajet; nous les suivions trois ou quatre jours plus tard.
Le lendemain, ils quittent Samarcande et nous devons nous rejoindre 10 jours plus tard au nord du pays. Mais nous ne les reverrons plus. Une sombre histoire d'enregistrement du visa pas fait dans les 3 jours de l'arrivée dans le pays les tiendra 6 heures dans le bureau de police de Boukhara. La conclusion sera l'obligation de quitter le pays dans les trois jours. Un échange de SMS nous avertira immédiatement du problème et nous permettra de faire les démarches nécessaires pour nous éviter pareille mésaventure. Merci à vous, Jacques et Elisabeth!




Samarcande a beaucoup changé depuis avril! Les petites boutiques exposant leurs produits directement sur le trottoir ont disparu et sont remplacées par un alignement uniforme de magasins, tous semblables, propres ; vides aussi, de marchandises et de clients ; le personnel, soudain trop nombreux et désoeuvré.



Les rues et les trottoirs ont été refaits, pavés goudronnés. Le musée est en phase de démolition et devrait être, parait-il, remplacé par un grand et luxueux hôtel.
Pour qui arrive pour la première fois à Samarcande, il trouve une ville propre et nette au milieu de laquelle se trouvent les monuments historiques rénovés.

Mais celui qui a connu Samarcande avant, comme nous il y a 6 mois, il trouve une ville aseptisée, sans âme, qui ressemble à une plante ayant perdu sa sève. La vie, la vraie, celle des ouzbeks, est cachée derrière le mur sur lequel nous avions buté à notre arrivée.



Nous allons visiter le Gour Emir, le mausolée de Tamerlan. Nous choisissons d'y aller vers 13heures, quand les groupes de touristes seront affairés derrière leurs assiettes et oublieront pour quelque temps les visites des monuments.





Un groupe de femmes ouzbeks arrive et chacune prend place sur les bancs.




La gardienne va faire l'exposé de la visite et comme ne comprenions rien, nous regarderons les têtes se tourner dans un bel ensemble vers la droite, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, manifestant approbation ou désapprobation par des hochements de tête ou des murmures....



La visite terminée, la guide s'en va, mais toutes les femmes restent assises. Quelques femmes et un groupe d'hommes ouzbeks entrent encore.
Soudain, une femme se met à chanter. Instantanément, tout le monde s'asseoit et un silence total s'abat sur l'assemblée ; il n'y a plus un bruit, plus rien que cette très belle voix qui s'élève dans ce profond silence. La mélodie est typiquement arabe, langoureuse, tout en demi-tons. Elle monte vers les coupoles et redescendant en enveloppant chacun de sérénité et de spiritualité.



 Personne ne bouge. Cette voix sort sans effort de la bouche de cette femme assise simplement sur le bout d'un banc. Moments magiques.
Tout à coup, en face de moi, je vois entrer un groupes de touristes japonais ; l'effet sur eux est immédiat, ils semblent enveloppés de feutre, ne font pas un bruit, ne disent pas une parole, comme figés sur le pas de la porte.
Le mausolée est empli de cette voix, on voudrait que cela ne finisse jamais. Les visages sont graves, recueillis. Soudain le chant s'arrête et sans transition, la femme récite les sourates du Coran, comme un autre chant. Toutes les mains se tournent paume vers le haut à hauteur de la poitrine.



Lorsque la voix s'éteint, doucement la vie reprend et les mouvements lents d'abord, s'accélèrent petit à petit, comme une grosse machine qui se remet en marche. On remercie la chanteuse et les visages se mettent à sourire. Nous sortons du mausolée, ressentant au fond de nous une émotion qui ne nous quittera que beaucoup plus tard.




De Samarcande, nous allons à Sharisabz puis Boukhara où les villes montrent quand même beaucoup moins de changement, encore que....







Vendeuses au marché aux bijoux de Boukhara.



Devant une des madresssa de Boukhara.

Puis nous arrivons à Khiva. Là, nous espérons retrouver Fazilat et Gulnoza que nous avions rencontrées en avril. Nous leur avons envoyé un mail pour annoncer notre arrivée prochaine. Internet étant en panne, elles ne l'auront pas reçu. Nous n'avons échangé aucun autre message depuis avril.



Pourtant, nous promenant dans la ville déjà assez déserte en fin de journée, nous voyons arriver en face de nous deux jeunes filles. L'une d'elle a un sourire radieux et le regard fixé sur nous. Fazilat. Les retrouvailles sont émouvantes ; elle va prévenir très vite Gulnoza qui nous attend aussi ; travaillant dans les champs de coton, elle a déjà dit à Fazilat qu'elle reviendrait à Khiva dés notre arrivée.

Un sentiment nouveau nous atteint : attendus, nous sommes attendus. A part Elisabeth et Jacques à Samarcande, c'est la première fois depuis 8 mois que quelqu'un nous attend vraiment!


Invitation chex Gulnoza

Nous passerons trois jours en leur compagnie, avec Claire, la nouvelle guide « française » qui parle bien notre langue, mais pas du tout l'anglais comme le font Fazilat et Gulnoza.
Nous sommes invités chez Gulnoza, ainsi que Marie et Catherine, deux françaises qui voyagent seules pour trois semaines en Ouzbékistan et que le hasard nous fait rencontrer à Samarcande, à Boukhara et à Khiva.



Nous retrouvons aussi la mère de Gulnoza (a droite sur la photo). Nous ne pouvons guère nous parler mais les regards que nous nous portons en disent longs sur la joie de nous revoir.


Une petite excursion à la campagne avec les trois filles nous fait rencontrer un fermier qui nous invitent « à manger le pain » dans sa superbe maison au milieu des champs de coton.



Inviter quelqu'un à « Manger le pain » consiste à déposer au milieu de la table de grands nans, pain local. La politesse est d'en prendre un morceau, si petit soit-il.



Chez notre hôte, le pain sera vite accompagné de pastèques, de grenades, et de raisin. Puis ce sera un énorme melon de 15 kg qu'il découpera à l'aide d'un grand couteau de ce geste si typique chez nous de celui qui coupe des tranches d'une grande miche de pain.



Ces fruits provenant directement du jardin sont très savoureux , notre hôte est un homme de grande bonté, ce qui se lit sur son visage. Il nous explique en riant que sa femme et lui sont tombés amoureux à l'âge de....5 ans! Au bout de la table, la petite dame acquiesce avec un bon sourire.
Un fois de plus, je regrette de ne pas pouvoir converser directement avec lui, mais nous avons cette fois de bons interprètes!



Nous passerons chez le frère de Gulnoza qui possède le Coran ancien qui se transmet de génération en génération. Un très vieux livre, magnifique.



Nous aurons du mal à nous séparer de nos jeunes compagnes. Le jour de notre départ, Gulnoza diffère son retour dans le coton pour nous accompagner à Ourgench où elle nous invite au restaurant. Fazilat et Claire nous accompagnent.



 Fazilat doit retourner à Khiva pour ouvrir le bureau de l'Office du Tourisme à 14 heures, mais....les touristes ont dû attendre; elle ne nous a quittés qu'à 15 heures et Khiva n'est pas tout près.
Toutes trois nous répètent souvent :« Je ne veux pas que vous partiez..... » C'est vrai qu'il est tellement plus facile de partir que de rester.....


Fazilat...


Gulnoza...


et Claire...

Merci à vous trois pour cette tendresse que vous nous portez, pour votre gentillesse, pour nous avoir attendus pendant 6 mois....



A Khiva, nous avons visité la fabrique de tapis de soie et les brodeuses de suzannés. Les femmes sont assises à une, deux ou trois derrière les tapis où elles manient les fils de soie qu'elles nouent avec adresse et rapidité.



Les fils sont importés d'Inde, teints à Khiva avec des colorants naturels, écorce de grenade, oignon, indigo,.....



Les tapis réalisés sont magnifiques et se négocient aux environ de 1000$ .



Les brodeuses réalisent de superbes suzannés. Chaque brodeuse brode le même point; le travail doit être assez monotone....



Nous sommes venus une première fois et après avoir échangé quelques banalités, nous avons dit à deux d'entre elles que nous reviendrions le lendemain pour les filmer. Nous ne sommes venus que le surlendemain et elles étaient très surprises de nous revoir. Leur première question était depuis combien de temps nous étions à Khiva, la plupart des touristes ne faisant que passer rapidement. Et tout de suite après : Film??? Elles étaient ravies d'être filmées, photographiées comme de grandes vedettes. Délicieux moments.





Nous avons quand même dû quitté cette ville attachante de Khiva et nous nous sommes rendus à Ayaz Kala, une citadelle du désert où nous avions déjà séjourné quelques jours en avril. Le paysage a changé, un été chaud étant passé entre temps.



Plus d'Asa Foetidia, ces grandes fleurs jaunes qui coloraient le désert, mais seulement les tiges qui ressemblent à des squelettes desséchés. Si le désert est immobile, la vie est toujours très présente comme le témoignent les nombreuses traces sur le sable. Des petites gerboises courent ici et là, nullement effrayés par notre présence et grignotent une petite graine, dressées sur leurs pattes arrière.


 En haut, à droite, le petit point, c'est notre fourgon.

Le lac s'est beaucoup asséché et les bords sont recouverts de sel, avec parfois des sables mouvants. C'est fantastique de marcher dans ce désert vierge de toute trace de pas, baignant dans un profond silence. La forteresse arbore des dégradés de roses et de rouges sous le ciel de feu au lever et au coucher du soleil.



Durant notre troisième nuit à Ayaz Kala le vent se lève et devient de plus en plus violent. Les rafales secouent notre fourgon en tous sens. Le lendemain, le vent est froid et la température chute à 0° alors qu'il faisait plus de 20° la veille encore.



Nous nous dirigeons vers Nukus, chauffage à fond. Dans la ville, tout le monde est très emmitouflé et il est surprenant au marché de voir les vendeurs de fruits et légumes d'été et d'automne, montagnes de kakis, grenades, pastèques, melons, tomates, aubergines, beaucoup de raisin...... porter des vêtements du grand hiver.
Nous effectuons nos derniers achats en vue de quelques jours de désert, 1700 km qui nous mèneront jusqu'à Astrakhan, en Russie, avec quelques villes sur le trajet.

Nous allons quitter l'Ouzbékistan pour nous rendre au Kazakhstan, puis la Russie, l'Ukraine, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne, et enfin....LA FRANCE!! mais, en cette fin d'octobre, quelques 7000 km nous en séparent encore....

Trajet Mongolie -Tadjikistan

KAZAKHSTAN-KIRGHIZSTAN-TADJIKISTAN

La Pamir fait la frontiere entre Tadjikistan et Afghanistan

20 septembre.

Nous arrivons à Khargush, camp militaire qui marque la frontière avec l' Afghanistan. Nous avons droit au traditionnel enregistrement des passeports. Devant nous serpente une charmante rivière verte, la Pamir ; l'émeraude de l'eau évoque certes la couleur mais aussi la transparence du gemme. De l'autre côté, c'est l'Afghanistan, une bande étroite de terre qui se termine en montagne verticale. Derrière cette barrière qui s'élève à près de 5000 mètres se trouvent les hauts sommets de l'Indu Kusch qui apparaissent au gré de vallées transversales.

Nous allons longer cette frontière sur des centaines de kms et pendant plus d'une semaine.

Nous descendons tout d'abord plein sud en longeant la Pamir jusqu'à Langar. Là une autre rivière arrive d'Afghanistan d'est en ouest, la Wakhan, qui donnera son nom à cette magnifique vallée. Les deux rivières réunies s'appellent désormais la Pianj qui fera la frontière entre Tadjikistan et Afghanistan.

La Pianj est une magnifique rivière, toujours très claire, toujours très verte. Son cours est rapide, mais sans remous et je rêve de descendre la rivière en canoë, découvrir les hauts sommets au détour des vallées... Klaus me ramène vite à la réalité en me rappelant que la rivière est la frontière entre deux pays où on ne plaisante pas et qu'un canoë ne saurait aller très loin avant d'être interpellé....

Nous nous arrêtons pour la nuit sur une petite butte. Devant nous, de hautes montagnes de l'Indu Kush se voient mal à cause de l'éclairage du soleil. Nous décidons de les voir au lever de soleil pour mieux les admirer. Le lendemain elles ont revêtu leur tenue de camouflage sous la forme d'un épais brouillard gris..... Plus conciliants, derrière nous, quelques glaciers du Pamir se laisseront deviner à travers les innombrables fils des lignes électriques.....

Nous visitons un ancien fort qui fait face a l'Afghanistan. De l'autre cote de la riviere, des paysans afghans nous font de grands signes de la main. Il y a meme un berger qui nous observe a la jumelle!

Depuis que notre parcours a rejoint la Pianj, à environ 3000 mètres d'altitude, nous suivons une vallée étroite encadrée de deux murs quasi-verticaux de dressant au nord, au Tadjikistan, vers le Pamir, et au sud, en Afghanistan, vers l'Indu Kusch. Les montagnes qui encadrent cette vallée ont près de 5000m d'altitude. Dans cette vallée se trouvent une succession de petits villages entre lesquels sont des champs de céréales majoritairement. C'est la période des moissons. Elles se font sans machine et hommes, femmes et enfants sont dans les champs certains coupant à la faucille, d'autres en faisant tourner des ânes ou des boeufs qui piétinent les céréales pour extraire les grains,

les derniers lançant à la fourche les grains extraits pour les séparer des brindilles.

Tous nous font de grands signes de la main, ou...avec leur faucille! avec de magnifiques sourires. Les hommes, surtout les vieux, nous font un signe de tête en mettant la main sur le coeur.

Cote afghan, les memes scenes se produisent. Sur le toit des etables se dressent des pyramides de foin, tres typiques. Nous verrons les memes plus loin aussi au Tadjikistan.  Les maisons d'habitation sont pratiquement toutes en terre avec tres peu d'ouverture.

Nous arrivons ainsi à Korog, la première grande ville que nous rencontrons au Tadjikistan, et qui est la capitale du Pamir. Nous y retrouvons un marché très animé, des fruits et légumes en abondance alors qu'il n'y avait rien dans les montagnes du Pamir. Korog est une ville agréable, avec un grand parc où il fait bon se promener à l'ombre des arbres et dans la fraîcheur du torrent descendant en direct des glaciers du Pamir.