Amou Daria, Syr Daria et ….coton : une tragique histoire d'amour???

Deux fleuves alimentent la mer d'Aral : la Syr Daria au nord qui se jette au nord de la mer d'Aral au Kazakhstan, et l'Amou Daria au sud, qui se jette au sud de la mer d'Aral en Ouzbékistan. Kazakhstan et Ouzbékistan, deux pays qui faisaient partie de la grande URSS, mais qui ont maintenant des intérêts différents. La grande richesse du Kazakhstan est le gaz et le pétrole, celle de l'Ouzbékistan, le coton qui représente 38% de l'économie du pays. L'ouzbékistan figure parmi les premiers pays producteurs de coton au monde.

Les soviétiques, pour ne plus être dépendants du coton américain, avaient développé des cultures intensives de coton dans les pays d'Asie Centrale, principalement au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

Ces cultures ont asséché les deux grands fleuves, provoquant l'assèchement dramatique de la Mer d'Aral.

La Syr Daria et l'Amou Daria drainent la quasi totalité des rivières des massifs du Pamir, du nord de l'Indu Kusch et du Tien Shan à l'ouest de la frontière chinoise.

L'AMOU DARIA

Au Tadjikistan, elle s'appelle la Pamir et se dirige d'abord plein sud  jusqu'à Langar.

Là une autre rivière  arrive de l'est d'Afghanistan , la Wakhan, qui donnera son nom à cette magnifique vallée.

Les deux rivières réunies s'appellent désormais le Pianj  qui fera la frontière entre Tadjikistan et Afghanistan.

Arrivant en Ouzbékistan, elle prendra le nom d'Amou Daria, continuera son rôle de frontière avec l'Afghanistan sur 200km, puis entrera au Turkménistan. Nous la retrouverons au nord de Boukhara, de nouveau frontière entre Ouzbékistan et Turkménistan, jusqu'à Ourgench, près de Khiva,

où elle sera ouzbek à part entière pour se jeter quelques centaines de km plus loin dans la mer d'Aral.

Frontiere entre Tadjikistan et Afghanistan cette rivière que nous voyons grandir rapidement

alimentée par les nombreux torrents de l'Indu Kusch et du Pamir, va devenir une rivière au flot tumultueux qui nous donne des frissons lorsqu'une route abimée nous la fait surplomber d'un peu trop près.

Quittant les régions montagneuses du Pamir, elle va être asséchée petit à petit au Tadjikistan, puis aen Ouzbékistan pour subvenir aux besoins de la culture du coton, avide d'eau. Sans doute le Turkménistan profite-t-il aussi de ce fleuve pour les cultures de coton ou autres.

LA SYR DARIA

Le second grand fleuve d'Asie Centrale est la Syr Daria  qui s'appelle Naryn au Kirghizstan, et se jette dans la mer d'Aral au Kazakhstan, et dont nous avons longé le cours dans de magnifiques canyons entre Bishkek et Jalalabad au Kirghizstan.

Le guide Lonely Planet parle de « désastre » et signale les « mares stagnantes » de la rivière maitrisée par les différents barrages.

Nous avons trouvé que ces lacs magnifiques n'avaient guère l'allure de mares stagnantes et tous ces barrages permettent aux maisons les plus oubliées d'avoir l'électricité.

Sans doute toutes ces lignes électriques qui sillonnent les magnifiques paysages de l'Asie Centrale ne sont pas du plus bel effet, mais qui a le droit de demander à "l'autre" de continuer à utiliser la bougie pour sauvegarder les paysages et l'écologie, alors que l'on a la chance d'avoir l'électricité à discrétion dans notre pays?

Ce sont les mêmes qui vont déplorer la perte d'une certaine authenticité en voyant chaque maison isolée, chaque yourte au milieu de la steppe kirghizse ou mongole, équipée de panneaux solaires et d'une antenne satellite. On apprécie le romantisme du bon vieux temps quand ils ne concernent …. que les autres!

Nous pensons au contraire que ce luxe leur permettra de continuer  plus longtemps leur saine vie nomade au lieu de venir s'entasser dans des villes déjà trop peuplées à la recherche d'une civilisation bien malade....

LE COTON EN OUZBEKISTAN

Le coton fait partie de la vie de chaque ouzbek. Tout le monde est concerné, du moins en ce qui concerne la récolte.

Le coton est planté en avril. D'abord sous tunnel plastique, il est dés le mois de mai en plein air et au mois d'aout apparaît la fleur.

Celle-ci évoluera ensuite sous la forme d'une coque close.

Dés les premiers froids, en général fin septembre, la coque explose et le coton apparaît.

La récolte se fait en tirant le coton de la coque qui reste sur place.
Dans le coton extrait se trouve les graines qui seront séparées des fibres dans les fabriques et qui serviront à faire l'huile de coton, entre autres, élément indispensable à la réussite du Plov, plat national en Ouzbékistan et répandu dans toute l'Asie Centrale et la Russie.

Au moment de la récolte, toute la population est mobilisée. Lorsque en avril nous parlions de peut-être revenir en octobre, on nous répétait invariablement : « Nous serons dans le coton! ».

Les élèves des écoles et universités de plus de 15 ans vont passer deux mois dans les champs de coton, sous la garde de leurs professeurs, eux aussi mobilisés. Selon eux, les jeunes apprécient cette période car ils mangent et dorment sur place, leur permettant le soir de faire la fête entre copains, ce qui, dans une société où les parents montent la garde jusqu'au mariage, est en effet une aubaine!

Les professeurs habitent sur place avec leurs élèves, les surveillent dans les champs : « Debout! », « Cueille! »,.... et leur font la cuisine.

Tout ce monde n'est pas payé mais le fermier verse aux professeurs une somme qui leur permettra  d'acheter la nourriture.

Les professeurs ayant de jeunes enfants peuvent être dispensés de cueillette, mais nous en avons rencontré une qui venait d'y être envoyée par le directeur de son école. Elle partait le lendemain et ne savait pas encore qui garderait ses enfants de 2 et 4 ans. « Peut-être ma mère? » mais quand nous sommes passés chez la mère, elle était elle aussi dans le coton.... Mais cela semblait moins préoccuper notre professeur que le fait qu'il allait faire très froid!

Nous n'avons pas compris exactement comment cela se passait avec les écoles car certaines continuent de fonctionner pendant cette période. Peut-être certains élèves d'écoles privées sont dispensés de cueillette? Nous n'avons pas eu d'informations à ce sujet, ni d'explications sérieuses.

La cueillette se fait chaque jour, dimanche compris, et il y a trois jours de repos toutes les deux semaines. Les coques ne s'ouvrant pas toutes en même temps, et le coton devant être cueilli rapidement après l'ouverture de la coque, trois ou quatre passages à une semaine d'intervalle environ seront nécessaires pour chaque champ.

Les cueilleurs ont un grand sac attaché à la ceinture où ils déposent le coton et qu'ils vont vider dans des chariots à haut bord.

Chaque famille doit « donner » une personne à la cueillette du coton. Nous avons cru comprendre que si cette personne ne travaillait pas habituellement, elle recevait un salaire fonction du nombre de sacs cueillis. Nous avons souvent rencontré des groupes d'hommes et de femmes attendant les bus de ramassage, ou les cantines improvisées au bord des routes, ou les samovars pour le thé.

Il est impressionnant de voir l'activité dans les champs de coton à cette période car il ya vraiment beaucoup de cueilleurs dans les champs.

Sur la route, les tracteurs tirent les chariots et vont les vider dans des entrepôts où le coton sera stocker sur des tas plus hauts qu'une maison.

La plupart des champs appartiennent à l'état. Le coton est la richesse du pays et chacun se doit d'y participer. C'est un fait acquis et accepté. La propagande est très bien faite.

Mais que pensent les ouzbeks de ce coton qui assèche leur mer d'Aral?

Nous avons cru comprendre que pour eux, il s'agit de deux choses différentes. Si est reconnu que l'assèchement de la mer d'Aral a mené une population de pêcheurs à l'inactivité, a modifié le climat qui est devenu plus sec avec moins de précipitations, désertification des terres et vents plus violents, la culture du coton ne saurait être remise en question.
Un paradoxe de plus : les régions proches de l'Amou Daria sont grandes productrices de riz. Nous ne connaissons pas grand chose en agriculture mais il nous semble que le riz est lui aussi un grand consommateur d'eau.

Entre 1966 et 1993, le niveau de la mer d'Aral a baissé de 16 mètres et ses rives orientale et méridionale ont reculé de 80 km. Les deux grands ports de pêche, Aralsk au Kazakhstan et Moynaq en Ouzbékistan sont à des dizaines de km de la mer actuelle.

Nous ne sommes pas allés à la Mer d'Aral. La plupart des touristes s'y rendent pour regarder les bateaux rouillés et échoués, et juger le recul de la mer. Monyaq est une ville fantôme où les habitants ne sont pas vraiment accueillants, paraît-il, ce que l'on comprend sans peine... Tout d'abord la piste pour s'y rendre est très mauvaise et longue et le spectacle désolant d'une ville de pêcheurs en déclin par manque d'eau (un comble pour un pêcheur!) n'est pas pour nous attirer. Je me souviens dans notre village d'un incendie sur les décombres duquel on avait mis une pancarte : « On ne contemple pas la misère ». En ce sens, faire une visite touristique à la Mer d'Aral nous semble être une forme de voyeurisme....

Il nous semble que l'assèchement de la mer d'Aral alarme  plus  la communauté internationale que les ouzbeks eux-mêmes. On retrouve ce besoin de se mêler des affaires des autres que l'on veut aider ou conseiller sans qu'ils ne le demandent. Le cotron est la richesse de l'Ouzbékistan ; on pourrait imaginer que la communauté internationale se mobilise en versant des subventions au pays , lui permettant ainsi de diminuer la production du coton et de permettre à l'Amou Daria de remplir de nouveau la mer d'Aral? Mais chacun sait que les subventions se donnent et...se suppriment! rendant ainsi le pays totalement dépendant des donateurs.Le président ouzbek ne semble pas avoir le caractère d'un dépendant..... (opinion tout à fait personnelle!!!)

Nous avons traversé l'Amou Daria au nord de Nukus, à moins de 200 km de la mer d'Aral. Elle semblait se porter encore assez bien puisque nous avons traversé successivement quatre bras ou canaux identiques et qui semblaient loin d'être à sec.

Peut-être aussi les pêcheurs de la mer d'Aral devraient-ils s'adapter à une autre vie car doit-on demander à la population de tout un pays de sacrifier la culture du coton, leur vraie richesse, pour sauvegarder l'économie de quelques familles de pêcheurs?

Tout ceci n'est qu'une opinion personnelle et n'engage que nous. Cette observation est certes très, très subjective.....

pour en savoir plus :

 Présentation de l'Ouzbékistan

INFOS PRATIQUES : Russie, Kazakhstan (ouest), Ouzbekistan





TACHKENT, capitale de l'Ouzbekistan, grande ville de 2 millions d'habitants, n'a rien a voir avec nos capitales occidentales!
La circulation est fluide, la ville est très calme au centre ville.
C'est une ville neuve, avec de nombreux parcs aux multiples fontaines. Beaucoup de bâtiments neufs.


Le parlement.


Et bien sur, Timour, ce cher Tamerlan, est lui aussi présent!


 A vrai dire, on y fait une étape rapide et indispensable pour notre itinéraire, pratique pour internet qui pour une fois est assez rapide!



Vous aviez déjà traduit : c'est le cirque!


Près du bazar, l'ancienne medersa cotoie les immeubles fambant neufs.

Le bazar, assez loin du centre ville, est un quartier beaucoup plus animé. C'est comme toujours un fourmillement de personnes marchant au milieu de denrées les plus variées. Comme toujours, tout est rangé par catégorie : du côté des victuailles, on trouvera ensemble tous les vendeurs de tomates et concombres, puis ceux de choux et choux-fleurs, les délicieuses petites herbes pour la salade, les épices, les oeufs, les vendeurs de riz présentant de nombreux riz différents dont les prix vont de 2000 S à 7000 s (de 1 euro à 3.5 euro le kg). Chacun y plonge les mains, fait couler le riz entre les doigts, discute,... nous ne sommes pas capables de différencier un riz d'un autre ; peut-être trouverons-nous un jour quelqu'un pour nous initier?
Et puis il y a les fruits secs, abricots, raisins, cacahuètes nature, en cosse ou enrobées de sucre, amandes délicieuses, noyaux d'abricots sales (très bons aussi) et pleins d'autres choses encore.
J'oubliais les fraises qui ont fait leur apparition ici, les cerises aussi, les abricots qui commencent...
J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche?????

Nous nous sommes  tout de suite échappés de Tachkent pour rejoindre Chimgam, au pied de montagnes de plus de 4000 mètres, au bord d'un très grand lac réputé pour la pêche.


Bien sur, l'idée de manger du poisson, denrée bien rare depuis notre départ, était très séduisante!



Nous avons donc sorti nos cannes et fait quelques tentatives entre deux averses.
Mais soit le poisson n'aimait pas la pluie, soit il n'aimait pas nos boulettes de pain, soit tout simplement  il était ailleurs .
Nous nous sommes rabattus sur un plat de pâtes....c'est très bon, les pâtes!

Two days  in the mountains 4000 meters high. We try to fish, without succes....


Un jeune homme qui travaillait à côté est venu le soir nous apporter thé et soupe. Nous avons passe la soirée ensemble ; un bon entrainemet pour parler russe!

A young boy came in the evening to bring us tea and soup. He stayed the whole evening with us. A good training to speak russian....




Demain nous quittons l'Ouzbékistan, où nous aurons passé un mois super. Cependant, nous ne sommes pas fâchés de retrouver le Kazakhstan, plus désertique et moins touristique, car les nombreux bus déversant leur flot de touristes commençaient à nous peser un peu. Ce n'est pas vraiment ce qui nous plaît le plus dans les voyages....

To-morrow, we'll leave Ouzbekistan for Kazakhstan. Bye-bye Timour!

Alors, AU REVOIR  TIMOUR!!!!!!!!!!




Shahrisabz : Timour se lève
                                                     
                                                       Samarcande : Timour règne
                                                                                                                                          
                                                                                                    Tachkent : Timour part à la guerre

De Boukhara à Samarcande

Après une semaine passée à Boukhara, nous nous sommes dirigés vers le sud ; le sud-est bien sûr car notre course vers l'est est loin d'être achevée!

It's not snow....but salt on the ground!    Non, ce n'est pas de la neige....mais du sel!

Le sud-est, c'est la direction de l'Afghanistan. Nous n'en étions qu'à 220 km, moins de 500km de Kaboul. Nous roulions dans une débauche de verdure ; le blé des prés est déjà en épis verts, les arbres fruitiers donnent des petits abricots verts que l'on retrouve sur tous les marchés et qu'on nous offre souvent, les prés ont cette couleur des rizières en Asie, un vert très cru ; partout des coquelicots, des fleurs de colza et de nombreuses petites fleurs jaunes, roses ou blanches. En toile de fond, des montagnes toutes blanches, plus de 4000 mètres d'altitude. Dans les champs travaillent des femmes aux vêtements colorés de rouge ou de bleu.

Au milieu de cette abondance, de cette tranquillité, on ne peut s'empêcher de penser à cet Afghanistan aux paysages si arides, à l'oppression, la guerre latente, la violence, les mines partout.... et ce n'est pourtant qu'à quelques centaines de km!

Nous avons atteint le point le plus au sud de notre voyage. A plus de 7000 km de la France, nous sommes à la latitude de la Sicile et d'Alicante en Espagne.

After one week spent in Boukhara, we are driving to the south-east and then arrived at the southest point of our travel (about latitude of Sicilia and Alicante in Spain). We are 200km from the afghan border and only 500km of Kabul. In Afghanistan, all is so dry and sad, and here, everything is green and happy.

Going to the north, we arrived in Shakhisabz, the native town of Tamerlan , called here Timour.

Nous remontons vers le nord pour arriver à Shakhrisabz, la ville natale de Timour connu chez nous sous le nom de Tamerlan....

L'Ouzbékistan a vu Alexandre le Grand en 330 avant JC arrêter ses conquêtes à Samarcande, Gengis Khan dévaster son territoire au XIII ème siècle, puis Timour, guerrier sanguinaire, transformer Samarcande en merveille .

A Shakhisabz, il ne reste du fantastique palais que l'immense portail qui se dresse dans le ciel, gigantesque ruine, non rénovée pour une fois. Peut-être son statut de ruine lui donne plus de majesté encore...

Ruin of the great palace built by Timour.

Non loin de là, une statue de Timour, sous laquelle se donne rendez-vous les nombreux mariages pour les séances photos en famille.

Ideal place for the photos at the marriage's day.

Voiture couramment louée pour les mariages.

A côté d'une telle voiture, on se sent tout petit, tout petit.....

Car usually used for wedding.

Beside such a car, we fell so little, so little...

Le plov, plat national d'Ouzbekistan.                      Plov, national dish in Ouzbekistan.

Nous passerons un col à 1700 mètres pour atteindre Samarcande. Nous sommes noyés dans le vert de l'herbe....

Un oiseau s'approche de nous et s'éloigne.... Il est bleu ciel, les ailes bordées de noir et de blanc, de la taille d'un pie, magnifique. Fugitive image de quelques secondes qui laisse son empreinte dans le souvenir..... Le reverra-t-on un jour?

Pour en savoir plus sur l'Ouzbekistan, cliquer ici  : Présentation de l'Ouzbékistan

Nous quittons le Kazakhstan sur une piste, la première depuis notre départ. Nous n'avons aucune idée de ce que peut être une piste ici sous la pluie. Mais il ne pleut plus et la piste est assez bonne, même si nous ne sommes en moyenne qu'à 40km/h avec quelques pointes à 60! mais nous avons connu bien pire! Donc bonne surprise. Nous arrivons à la frontière kazakhe. Il faut attendre, c'est le déjeuner et tout le poste de douane est à table. La queue de voitures et camions s'allongent de part et d'autre de la frontière. Une bonne heure plus tard, nous entrons dans la zone frontalière kazakhe. Pas de problème. L'entrée en Ouzbékistan? Cela va tout seul! Personne n'aura voulu voir l'intérieur du fourgon. Un plaisir! En 1h3O, pause déjeuner non comprise, nous aurons passé la frontière. De mieux en mieux.

Et nous voilà en Ouzbékistan, notre 5ème nouveau pays dans ce voyage. Et tout change d'un coup : ici c'est l'Orient. Les visages ne sont plus ronds aux yeux un peu bridés, mais très bronzés et plus anguleux. Les hommes sont revêtus de longs manteaux de velours de coton brodés bleu nuit, vert foncé, rouge bordeaux .

Dés que la frontière est passée, le désert est recouvert de sacs plastique, de poubelles de toutes sortes. En fait, nous nous rendrons compte plus tard que cette « saleté » ne se trouvait qu'à cet endroit. En effet, la propreté que nous avions noté dans tous les pays traversés est encore de rigueur en Ouzbékistan : héritage de la période soviétique???

Nukus, première ville de l'Ouzbékistan. Nous cherchons tout d'abord à changer de l'argent. Pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer! La première banque visitée n'a pas assez …..d'argent liquide! De 200€, nous proposons de ne changer que 20€? 10€? Rien n'y fait, il faut chercher une autre banque! Nous tournons en rond sans la trouver puis demandons à une jeune femme. Surprise! Elle parle anglais, et nous propose tout de suite de nous montrer le chemin. Sa présence ne sera pas superflue ; la deuxième banque n'a pas non plus assez d'argent; par contre, la troisième nous changera nos 200€ mais en billets de 500 Sums, 800 billets..... heureusement que j'avais mon sac à dos!!!!!! De toutes façons, la plus grosse coupure est de 1000 Sums.

Nous sommes restés avec cette jeune femme qui s'appelle Kate et est prof d'anglais. L'après-midi, nous allons parler de la France et de l'Allemagne aux élèves de son école.

Passage du fleuve Amou Daria. Ce fleuve alimentait la Mer d'Aral, mais il n'a aujourd'hui plus rien du fleuve tumultueux (d'ou vient son nom).

Khiva. Ville ancienne, un des joyaux de l'Ouzbékistan! Un peu comme Carcassonne, c'est une ville où n'habite que peu de monde à part hôtels et restaurants. Un ensemble de monuments, madresa, mausolées,.... des ruelles délicieuses et des toits en coupoles recouvertes de céramique verte.

Nous avons flâné dans la ville, nous nous sommes arrêtés pour regarder et parler avec les marchands, trainé dans le souk magnifique situé juste à côté de la ville ancienne mais où bien peu de touristes ne s'aventurent. Il est vrai qu'à côté des merveilles de Khiva, le souk n'est pas grand-chose!

Et pourtant! C'est là qu'est la vie de l'Ouzbékistan, ses couleurs, ses parfums, ses sourires! Pas dans un monde artificiel fabriqué exclusivement pour le tourisme.

Nous avons vécu aussi à Khiva ; quatre jours passés au coeur de la ville ancienne, la porte du fourgon donnant directement sur le plus imposant des minarets. Nous sommes devenus la nouvelle attraction de Khiva et bien souvent, des ouzbecks passaient en jetant un regard discret vers l'intérieur du fourgon, et tous les guides parlant français sont venus discuter avec nous, nous fournissant de précieux renseignements pour notre voyage.

Flâner dans Khiva le matin, avant l'arrivée des boutiquiers, dans des rues vides, les monuments colorés du rose du soleil levant, pas un bruit sauf celui des balais nettoyant le sol, le sourire et les salutations des balayeuses aux robes colorées, un moment de pure merveille......

Et Khiva, ce sera aussi notre première invitation dans une famille. Que de tendresse sur les visages de ces femmes qui ne nous ont jamais vues et ne nous reverront peut-être jamais! Ici, on peut parler de tout, des mariages avec un sourire radieux, mais les visages deviennent graves lorsqu'on évoque les années avant 1992.

Jamais il n'y a eu autant de monde dans notre fourgon!!!!!!

Nous partons pour les citadelles du désert, des forteresses aux murs effondrés. On le comprend! Certaines ont près de 2000 ans et on reste admiratif devant ces cités qui ont su résister aux vents agressifs, à la pluie, au temps.

C'est seulement devant Temujin devenu Genghis Khan qu'elles ont dû s'incliner. Ce sont des moments de grande émotion que de flâner dans ces ruines au soleil levant, au soleil couchant, loin du bruit des groupes de touristes et de retrouver les ombres de ces glorieux disparus.

Assis devant notre fourgon, en compagnie des ânes et des moutons qui viennent nous rendre visite, nous contemplons le spectacle superbe de la citadelle d'Ayaz Kala disparaître dans la nuit.

Partis faire une longue ballade dans le désert pour rejoindre un grand lac salé,

nous voyons des geckos, presque transparents et minuscules qui courent partout, très rapides,

nous rencontrons des traces de scarabées, de lézards, d'oiseaux et pleins d'autres que l'on ne peut identifier ; tout cela se croise en tous sens ; là on remarque le chemin d'une tortue, puis de deux, puis de nombreux trajets qui contournent un lac salé. Nous n'avons pas pu les suivre assez loin pour découvrir où tout ce monde se rendai t; et de plus, les traces sont pratiquement symétriques et il est difficile de savoir « Where do you come from? » ou »where are you going to? » (les routards comprendront.....)

Nous nous empressons de faire demi-tour en voyant le ciel se couvrir de gros nuages noirs menaçants. Quelques gouttes de pluie nous rattrapent, mais ensuite, à l'abri dans le fourgon, un vent violent se lève. Les Sylphes se jouent de nous, ballotant le fourgon dans tous les sens comme un navire perdu en pleine tempête. La citadelle a disparu dans le vent de sable, nous sommes isolés au milieu du désert, et pourtant, nous sommes bien...

Le lendemain, un ciel bleu magnifique accompagné d'un soleil éclatant nous accueille dés notre lever. Pourtant, il ne fait que 1° à 7 H, mais la température montera jusqu'à 16° dans la journée, le soleil est très chaud, et la lumière aveuglante.

Sur la route vers Boukhara, nous découvrons par hasard une autre citadelle en plein centre d'un village. Dés que nous sortons du fourgon, un groupe d'enfants nous rejoint. Ils sont charmants, se prêtent à nos séances de photos et de films avec plaisir.

Cette citadelle est immense, et là encore, pas un touriste, juste un troupeau de chèvres et son berger. Ces citadelles sont tout à fait impressionnantes, et on se demande comment les murs de briques recouverts de pisé ont pu ainsi résister au temps. Au moment de partir, une femme nous invite à boire un thé chez elle ; devant notre refus (Boukhara est à 450km!), elle ne fera que des sourires. Nous partirons avec des grands gestes des mains de part et d'autre et de baisers envoyés! Quel accueil chez ces ouzbeks!

  Ici nous sommes dans le désert, le vrai, celui que l'on aime ; le désert où il n'y a rien, tellement rien que l'on ne peut dire pourquoi on l'aime tant. Peut-être seulement parce qu'il n'y a rien.... Pas un bruit, parfois on croise un autre véhicule, sinon rien. Mais si on y regarde de plus près, il y a plein de choses à voir! Une petite touffe d'herbe qui émerge, une fleur qui se dresse, des traces d'animaux, partout et dans tous les sens. N'y-a-t-il vraiment rien dans le désert? Là un fennec traverse la route et s'arrête un peu plus loin pour nous regarder, dressant ses petites oreilles pointues ;

je dis à Klaus : "Tiens, un fennec! "

Le fennec dit : "Tiens, des touristes! "

puis c'est un petit rongeur qui trottine devant nous et s'arrête au bord de la route, nullement effrayé.

Dans le désert, les couleurs se déclinent dans les roses violacés, une touche d'ocre jaune pour le sable, un peu de gris ou de bleu pour le ciel, c'est selon. Une uniformité de tons qui fait que c'est beau et l'on est heureux, et on se regarde en souriant; on a retrouvé le désert...

Et puis, enfin, il fait beau!!!!! Dans le nord, le ciel est bleu avec des températures assez basses le matin. Plus on descend dans le sud, plus il fait chaud. De plus, en approchant de Boukhara, les feuilles apparaissent de plus en plus sur les arbres. Ici, pour nous, c'est l'explosion du printemps, un océan de verdure, et des températures estivales. A l'heure où je vous écris de Boukhara, il fait 24° ; On dîne en tee-shirt sous les arbres. Quel changement!

Mais Boukhara fera l'objet d'un autre article, alors à bientôt!